DDDAC 1794 NOS DIY DAC (deel 3)

De voorkant

Er rest nog een gat, of in dit geval twee in lijn liggende gaten, in de frontpanelen. Boor in één keer een gat van 3 mm door beide panelen en boor pas daarna de gaten op de gewenste diameter. De schakelaar wordt op het binnenpaneel geschroefd, de toggle komt door de dikke frontplaat. Ook hier worden de gaten, zoals ieder geboord gat, even netjes van zijn bramen ontdaan met een verzinktolletje. Heb je die niet, gebruik dan een boor met een grotere diameter dan van het gat wat je zo even geboord hebt.

DDDAC 1794 Solo schakelaar in front

Verdere gaten

Die zijn vooral voor het monteren van de PCB’s op het chassis. Leg daarvoor alle printplaten op de plek waar ze moeten komen en teken de gaten af met een potlood of viltstift. Geef een niet te ferme klap met een centerpunt op de aftekeningen om de boor niet weg te laten lopen tijdens bedrijf. Boor de gaten met een boortje van 3,2 tot 3,5 mm.

DDDAC 1794 Solo alle onderdelen gemonteerd

De DAC en USB PCB’s worden op de bijgeleverde afstandsbussen geplaatst, de voeding krijgt een speciale behandeling om de koelprofielen niet boven de kast uit te laten steken. Staat zo slordig, een bollende bovenplaat…

DDDAC 1794 Solo afstandhouders voedingenDe zeskantige afstandstukjes die ook onder USB en DAC PCB’s zijn geschroefd zijn te hoog voor de voedingmodules. Kijk eerst of er geen te ver uitstekende draden van de componenten meer zijn, knip deze zo nodig nog een beetje bij.

De voedingsmodules moeten iets verlaagd in de kast komen liggen. Dat heb ik gedaan met afstandshouders die worden samengesteld uit wat ringen en een moertje. Het resultaat zie je in de rode omlijning. De montagevolgorde: bout door het gat, twee wat dikkere 3 mm carrosserieringen, m3 moertje er opschroeven en goed aandraaien en daarop weer een sluitringetje. Dit geeft meer dan voldoende ruimte tussen PCB onderkant en chassis.

DDDAC 1794 Solo voeding koelprofielen passen

Leg de bovenplaat op de kast om te checken of er nu ruimte is tussen het hoogste koelprofiel en de plaat.

Problemen met warmte ontwikkeling hoef je met de Solo DAC overigens niet te verwachten. De koelprofielen worden nauwelijks warm. Vergeet niet dat de 12 volt voeding op het gebruik van maximaal 8 dekken is ontwikkeld.

DDDAC 1794 Solo USB en DAC monteren

Na de voedingen worden de DAC modules in de kast gemonteerd.

 

 

 

Dick van de Merwe

Dick van de Merwe is een echte buizenveteraan. Zijn Triodedick zelfbouw projecten worden wereldwijd door hobbyisten gebouwd. Reeds vanaf 1997 deelt hij zijn kennis via geschreven en on-line media.

27 gedachten over “DDDAC 1794 NOS DIY DAC (deel 3)

  • 11 mei 2013 om 14:52
    Permalink

    Hallo Dick! Je begrijpt het natuurlijk al…. Dat word trafo’s voor mij.
    Heb ik specifiek de interstage trafo’s van de general nodig ? Of is elke 1:1 van enige kwaliteit goed.
    Mooi verhaal weer trouwens.

    Beantwoorden
    • 11 mei 2013 om 15:03
      Permalink

      Ha Zoef,

      Ik heb nu alleen ervaring met de IT uit de General II versterker. Alternatieven ga ik de komende tijd uitzoeken.

      Beantwoorden
      • 11 mei 2013 om 15:18
        Permalink

        Ja ik was weer eens te snel. (Zoef haha) Las het later pas dat er kleinere exemplaren onderweg waren.

        Beantwoorden
  • 11 mei 2013 om 18:51
    Permalink

    Dick, kan je ook de Neutrik NTL1 trafo’s meenemen?
    (Professionale transformator voor studiogebruik, printmontage, volledig afgeschermd.
    Studio Line 1:1 transformator
    Impedantie ratio: 10k: 10k
    Source/load: 600/10kOhm
    Max. Input-niveau (@ 50 Hz, 1% THD): +19 dBu
    Toepassingen: lijningang )
    Ik gebruik ze ook voor mijn Hong Kong DAC, en ze kosten maar €42,95/stuk bij TripleAudio.
    19dBu = 6,9V RMS dus hier kunnen ze ook voor gebruikt worden.

    Beantwoorden
    • 12 mei 2013 om 08:34
      Permalink

      Ha Jan,

      Ik ben afhankelijk van wat me aangeboden wordt. Het is niet zo dat ik ieder bruikbaar alternatief zelf aan kan schaffen, je zult begrijpen dat dit (financieel) niet te doen is…:-)
      Eigen ervaringen van zelfbouwers zijn ook altijd welkom. Dus ook deze tip!

      Beantwoorden
  • 11 mei 2013 om 21:21
    Permalink

    Erg leuk ontwerp, moest dit ook maar eens proberen.

    Ik zie echter een probleem, door de voedingsprint erg laag te monteren, komt de 230 V aansluiting gevaarlijk dicht bij de aluminium behuizing, de soldeerpennen van de aansluiting en trafo komen hier nog lager te zitten. Het zou verstandig zijn om deze plek een extra kunststof isolatie laag aan te brengen,

    Beantwoorden
    • 11 mei 2013 om 23:39
      Permalink

      Dat valt in de praktijk reuze mee Ger, maar je mag natuurlijk altijd een isolatielaag leggen als je het niet vertrouwd.

      Beantwoorden
      • 13 mei 2013 om 16:44
        Permalink

        Heeft het nog toegevoegde waarde om de drie onderdelen, USB, DAC en PSU’s in eigen compartimenten te zetten?

        Beantwoorden
        • 13 mei 2013 om 18:33
          Permalink

          Ik kan niet anders zeggen dan dat ik nog geen noemenswaardige onderlinge beïnvloeding heb kunnen constateren (meten).

          Beantwoorden
  • 12 mei 2013 om 07:46
    Permalink

    🙂 ik zie het al, die dac zal bij mij ook nog wel even op de plank staan om zo het een en ander aan te passen, ik ben reuze benieuwd naar het vervolg, dit lijkt mij een mooie uitkomst voor mijn versterker met een ingangs impedantie van 43 Kohm en 350 mV gevoeligheid, daar moet de volumeknop aardig ver open staan

    Beantwoorden
  • 13 mei 2013 om 16:49
    Permalink

    Waarom niet de status led’s ook op het front gezet? of via een ucontroller uitlezen en als tekst op een LC display zetten?

    Beantwoorden
    • 13 mei 2013 om 18:31
      Permalink

      Die leds komen zeker nog op het front. Het boren van de gaatjes daarvoor moet echter op een freesbank worden gedaan. Voor een strakke rij. Niks zo storend dan een rij schots en scheef staande ledjes.

      Beantwoorden
  • 13 mei 2013 om 21:55
    Permalink

    Wat wordt trouwens de uitgangsimpedantie van de DAC als je een 1:1 trafo gebruikt?
    Klopt het dat het dan de uitgangsimpedantie wordt van de load kant van de 1:1 trafo?

    Wat is een mooie waarde voor de uitgangsimpedantie? Er vanuitgaan dat ik hem wil aansluiten op een voorversterker met een ingangs impedantie van 47 KOhm

    Beantwoorden
  • 13 mei 2013 om 22:39
    Permalink

    Apropos, dat WaveiO bord heeft toch pin’s om een off-board USB aansluiting te doen: was het niet handiger om een losse USB connector in de achterwand te schroeven, zo ben je van het vijlen af en is het WaveIO bord ontlast van de mechanische krachten bij het insteken en uitrekken van de USB kabel.

    Beantwoorden
  • 18 mei 2013 om 13:00
    Permalink

    Hallo Dick, die USB module van deze DDDAC… Heb nu een V-link 192. Xmos chip, bevalt prima. Heb jij een idee hoe deze async USB converters zich tot elkaar verhouden? Want de DAC gaat pas echt optimaal klinken als de data goed wordt geserveerd.

    Beantwoorden
  • 20 augustus 2013 om 23:27
    Permalink

    Beste Dick,

    Mijn enkeldeks 1794 zit bijna in elkaar echter ik heb nog een vraag.

    Ik zal starten met de bijgeleverde uitgangscondensatoren, een Cinemag upgrade zal zeker volgen maar eerst even zo luisteren. Ik heb alle 4 de bruine Rload weerstandjes of wat zijn het ,erop gesoldeerd, dat is toch de bedoeling bij een enkeldekker?

    Verder is het zo (als ik het goed heb begrepen) dat ik nu nog twee Rload weerstandjes bij de cinchuitgangen moet solderen. Kan ik de onderstaande gegevens van mijn Leben CS 300 versterker in aanmerking genomen gewoon de door Doede meegeleverde exemplaren gebruiken? Of heb ik dan teveel of te weinig uitgangsspanning? Hieronder de technische specs van mijn Leben CS 300 versterker;

    – INPUT IMPEDANCE – 100K Ohms.

    M.vr.gr.

    Theo Waning

    Beantwoorden
    • 21 augustus 2013 om 06:52
      Permalink

      Hallo Theo,

      Klopt, als het goed is heb je een viertal R-Load weerstanden van 134 Ohm op het moederbord gesoldeerd. Als je eerst via een uitgangscondensator gaat luisteren soldeer dan een weerstand van 100 kOhm over de uitgangs cinchbus. Wil je later CineMag uitgangstrafo’s gebruiken, dan verlaag je die 100 kOhm weerstand naar een weerstand van 10 kOhm. Samen met de ingangsimpedantie van je Leben versterker is het resultaat een mooie rechte frequentiecurve zonder opslingering.

      Beantwoorden
  • 21 augustus 2013 om 21:21
    Permalink

    Gaan we doen, wederom bedankt Dick! Nog ééntje dan…… Jij geeft in de bouwverslagen aan dat je de leds ook direct in het front van de DAC kunt monteren hetgeen ik dus wil doen. Moet ik hiervoor bedrading vanaf de led “insteekplaatsen” op het pcb naar het front trekken of kan ik direct vanaf de de bandstekker (die normaal op het pcb gestoken zit) aftappen. Of anders, dient de bandstekker dan nog wel op het pcb te worden gedrukt of stuurt deze alleen de leds aan?

    Veel vragen weer, ik weet het. Sorry……..

    Beantwoorden
    • 21 augustus 2013 om 23:05
      Permalink

      Ha Theo,

      De bandkabel stuurt inderdaad alleen de leds op het moederboard aan. Je zou de ledjes op een gaatjes PCB kunnen solderen + plus een stekker en natuurlijk een verlengde bandkabel maken.

      Beantwoorden
  • 23 augustus 2013 om 23:04
    Permalink

    Waarschijnlijk is er een hele goede reden voor echter ik gooi ‘m er toch even in…..

    Altijd zie ik vrij dunne bedrading worden gebruikt om van het PCB naar de Cinch “uit” te gaan. Zo ook is dit het geval bij de 1794 NOS op alle foto’s van het project.

    Algemeen is dan ook dat er tussen DAC en AmP een hele mooie dikke (en vaak dure) interlink wordt gebruikt met een compleet andere opbouw en dikte.

    Wat is de reden dat er intern in de DAC niet met bijvoorbeeld het zelfde kabelmateriaal wordt gewerkt als extern? Dwz, ik heb nog een aantal meters Oehlbach NF 202 liggen. Kan ik deze intern in de DAC gebruiken of is dit om welke reden dan ook onzinnig, wellicht zelfs ongewenst?

    Wederom dank alvast voor het antwoord.

    Gr
    Theo en Monique Waning.

    Beantwoorden
    • 24 augustus 2013 om 10:41
      Permalink

      Ha Theo,

      Heb je wel eens een dikke interlink uit elkaar geplozen? Waarschijnlijk niet, die dingen kosten veel geld en daar ga je niet mee prutsen…:-) Wat wat ik wil zeggen: je ziet alleen de buitenkant, met een mooi kousje om de ‘tuinslang’ en afgewerkt met grote stukken krimpsleeve met lijm er in. Het liefst op een wijze dat de al te nieuwsgierige gebruiker er met geen mogelijkheid even in kan kijken. Binnenin de kabels vind je vaak gewoon dunne geleiders. En dat is ook helemaal geen punt: er loopt immers nauwelijks (sterker nog, zo goed als niks zelfs) stroom door de inwendige bedrading en interlinks.

      Maar je hebt wel een punt te pakken waar ik zelf, en ook Marco, al meer dan eens over ben gevallen bij het recenseren van apparatuur. De goede fabrikanten daargelaten: ik vond al vaker lange inwendige bedrading van een dropveterkwaliteit in echt dure spullen. Of budget bedrading in de luidsprekerkasten. Maar het punt is dat de consument dat niet ziet. En vervolgens knoopt die wel prijzige interlinks en/of polsdikke speakerkabels tussen de apparaten. Over bottlenecks gesproken…

      Of wat te denken van bijvoorbeeld kostbare WBT aansluitingen op luidsprekersystemen waarbij de binnenbedrading met lullige Faston klemmetjes op de filter PCB’s en speakerunits zijn geschoven? Je kunt er meerdere voorbeelden van vinden op deze site.

      Je kunt overigens gerust je Oehlbach kabel gebruiken in je zelfgebouwde apparaat. Dat is immers het voordeel van de zelfbouwer.

      Beantwoorden
      • 24 augustus 2013 om 21:04
        Permalink

        Zeer verhelderend Dick (en ook confronterend voor sommigen denk ik zo maar eens….)

        Mooie avond gewenst.

        Gr.
        Theo en Monique Waning

        Beantwoorden
  • 14 september 2013 om 10:57
    Permalink

    Dag Dick. Bedankt voor je enthousiaste en duidelijke verhaal over het bouwen van deze dddac. Ga deze dac zeker bouwen. Met spdif ingang erbij en een gebalanceerde (trafo) uitgang. Heb Doede gevraagd naar de spdif mogelijkheid en hij stuurde een foto van een Twisted Pear audio spdif ingang. ik ben echter een geodwillende amateur die wat meer duding nodig heeft.
    Zijn er bouwtekeningen van de (wijze van aansluiten, met relais of gewone schakelaar) spdif ingang en van de gebalanceerde uitgang (met sowter trafo)? Alvast bedankt ovor je reacite.
    Groet
    Richard

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.